Автор Тема: Мотаем генератор своими руками.  (Прочитано 2341 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Belcik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: 10
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: 800, 2004 год.
  • Обращение: Сергей
Мотаем генератор своими руками.
« : 24 Август 2017, 15:41:15 »
Здравия, братцы.
Возможно сея тема уже поднималась, но я не нашел на форуме полноценного гайда по перемотке генераторов, только на сторонних сайтах. Но не суть, даже если где-то в дебрях тут и есть, давно хотел поделиться своим опытом по данному вопросу.
И так, начнем:
История довольно банальная, многие сталкивались, поэтому я её пропущу, ограничившись простой фразой – сгорел гена.=)
На новый денег не было. Перемотка на стороне уже была и проработал он мало. Было принято решение мотать собственноручно.
Для начала было произведено ознакомление с опытом людей, ранее занимающихся этим собственноручно, я воспользовался вот этими источниками:
https://bikepost.ru/blog/garage/21298/Peremotka-generatora-predystorija-remont-svoimi-rukami.html
https://bikepost.ru/blog/44444/Nekromantija-ili-remont-generatora.html
&t=929s



Первым делом следовало узнать номинальную толщину обмоточной эмальпроволоки. И тут возникла проблема. Микрометр выдает 1,25 мм, человек в статье пишет 1,32 мм !НО!, я точно знаю, что мой генератор был в своё время перемотан сторонней конторой, а про оригинальность проволоки в статье вообще нет информации. Спасибо чату ВФР-клуба, где Vitaliy добродушно поделился информацией по замеру оригинальной заводской проволоки без эмали – 1,03.
Далее я выбрал провод ПЭТВ-2 сечением 1,12 мм. Следует ответить, что цифра «2» в маркировке обозначает двойной слой эмали поверх проволоки. Если вы собираетесь мотать не электродвигатель, устанавливаемый в цэху на виброгасящей подушке, а генератор мотоцикла, то рекомендую выбирать обмоточный провод именно с двойным слоем эмали.
Так же следует обратить внимание, что от сечения проволоки зависит внутреннее сопротивление в ней. Чем сечение больше – тем сопротивление ниже, а как мы знаем по закону Ома «I=U/R», понижение сопротивления повышает силу тока, в данном случае силу тока на выходе.
Простыми словами - если мотоцикл имеет множество доп. потребителей, то выбирайте проволоку с большим сечением. Но при этом не рассчитывайте впихнуть в генератор выфера слишком толстый провод. Если обратите внимание на фотографии уже намотанного генератора в статье https://bikepost.ru/blog/44444/Nekromantija-ili-remont-generatora.html , где парень взял сечение 1,32, то увидите соприкосновение катушек друг с дружкой, что не очень хорошо:
1). Любой внештатный нагрев в одной катушке , возникший по какой либо причине, в момент передастся на соседние катушки.
2). Не забываем про вибрации (двигатель, дорога) и способность эмалированных проводов перетираться друг о друга и создавать кз. Фиксация смолой, как у него, конечно, создает защиту, но не на века. Лучшая защита – исключение лишних соприкосновений катушек.
Незабываем также, помимо проволоки, перед началом работы обзавестись всеми необходимыми материалами:
- изолятор сердечника (в моем случае термокраска из баллона и полиамидный термоскоч),
- изолятор и фиксатор проволоки (лаки, смола и т.д.),
- паяльное оборудование с припоем и флюсом,
- если необходимо, новые провода выхода (с кембриком),
- защита мест пайки (термоусадки, кембрики, и т.д.)
И так, поехали:
аккуратно сматывать, считая витки, уже не обязательно, ибо доподлинно известно, что Хонда использует схему намотки 1-2-3-1-2-3-1… с чередованием витков на катушках 30-36-30-36-30… Хотя я потратил время и смотал, считая витки. Выяснилось, что мастер, перематывающий до меня, отступил от оригинальной схемы и намотал 32-34-32… Его схему я не стал рассматривать, тем более прошла его работа меньше 20 тысяч км до кз и пожара в обмотках.
Сердечник после пожара следовало зачистить до металла и нанести новый изолятор. Зачистку я провел, замочив сердечник на ночь в растворителе Р-4 и на утро всё спокойно снял зубной щеткой.
!!! Для тех, кто с Р-4 не знаком, резиновые перчатки обязательны! Резиновые, а не латексные из аптеки!!!
Нанесение изолятора тоже не составило труда, оно прошло в два этапа:
1). Нанесение 3-х слоев термокраски из баллона,
2). Обмотка катушек полиамидным скотчем.
Самое сложное было – терпеть, пока сохнет краска.
Перед тем, как приступать к намотке, важно нарисовать понятную для себя схему всего процесса и повесить перед носом, моя выглядела вот так:

На схеме наглядно показано: начало намотки (ориентируйтесь на зажим проводов), направление намотки, на какую катушку какая обмотка должна лечь и кол-во витков на каждой катушке.
Далее зажимаем сердечник в тиски (держа в одной руке сердечник, а в другой катушку с проволокой, вы не получите такую же плотность намотки, как с использованием тисков – поверьте) и приступаем к намотке первой обмотки:
 
Начинаем укладку первого ряда проволоки от центра, укладываем плотно виток к витку, с усилием натягиваем проволоку за катушку после каждого витка.
 
Всего генератор имеет 18 катушек (по 6 на каждую обмотку).
 
Чтоб не сбиться в количестве витков на катушке, можно подписать маркером каждую.
По завершению намотки каждой из обмоток, не забываем подписывать или помечать выводы. Делать это нужно так, чтоб вы точно знали, где начало и где конец каждой из трех обмоток.
Некоторые советуют заранее разделить проволоку на 3 части и одновременно мотать все 3 обмотки. В этом есть здравый смысл, таким способом намотка катушек 3-й обмотки происходит значительно легче. Но лично я поленился разматывать и резать бобину, намотал обмотки поочередно.
Не спешим ничего обрезать и спаивать, берем в руки мультиметр и проверяем каждую обмотку, чтоб отсутствовал пробой на корпус. Если это не возможно осуществить в виду того, что при изолировании сердечника он был залит на 100% диэлектрическим покрытием, то ничего страшного в том, чтоб соскоблить гравером (скальпелем, лезвием) немного покрытия в дали от катушек.
При возможности желательно ещё замерить индуктивность обмоток. Я не знаю какая она должна быть в стоке на выходе нового генератора с завода, но точно знаю, что она должна быть примерно одинаковая на всех трех обмотках. В моем случае LCR-измеритель выдал 570,2 мкГн на 1-й, 570,8 мкГн на 2-й и 572 мкГн на 3-й обмотках.
Если всё нормально, создаем фазы генератора, то есть спаиваем концы и одновременно припаиваем к ним провода выхода. У меня штатный провод был сильно подпорчен, взял новый, кстати с большим сечением. 2,5 квадрата вполне нормально укладывается, единственное – пришлось чуть рассверлить отверстия в уплотнительных резинках крышки генератора.
Спаиваем обмотки по схеме:
- конец первой с началом второй,
- конец второй с началом третьей,
- конец третьей с началом первой.
Далее изолируем места спайки, ориентируясь на собственные: опыт, фантазию, имеющиеся средства.
Я полностью залил каждое соединение смолой ЭД-20, зафиксировав поверх «змеиной кожей».
 
Далее использовал, имеющуюся в арсенале, лакоткань, которой обмотал каждое соединение в отдельности, а затем вместе и ещё раз пролил смолой.
 
Далее желательно хорошо залить фиксирующим диэлектриком все катушки и переходы проволоки между ними. Всё должно быть плотно и неподвижно.
 
Я произвел данное действие в 2 этапа. Сначала залил двухкомпонентным лаком (он более жидкий относительно смолы и дольше сохнет, ввиду данных характеристик лучше просачивается во все щели). После высыхания лака сверху покрыл смолой ЭД-20. Если кто пойдет по моему пути – очень важно быть терпеливым и дать лаку высохнуть полностью до нанесения смолы. Иначе, если обильно ей обмажете, под ней лак может так и не успеть засохнуть до установки генератора на мотоцикл.
После установки на мотоцикл всё нормально. Все 3 фазы до подключения к РР выдали на холостых около 20В, реагируют на повышение оборотов. Заряд хороший и равномерный. На данную минуту мотоцикл прошел около 3-х тысяч, надеюсь на стабильную работу ещё тысяч 30-40.=))
На последок немного советов для тех, кто возжелает впервые собственноручно попробовать:
- длинна проволоки около 14 м на каждую из трех обмоток. Лучше брать больше, первая катушка без опыта получится очень плохой.
- у меня была довольно удобная бобина с проволокой под руку, не имея таковую лучше поберечь руки и использовать плотные перчатки.
- не закупайте проволоку в «Чип и Дип», во первых очень дорого, во вторых плохая. Из за них я лишь со второго раза осуществил перемотку.
- выбирая любой изолирующий диэлектрик (отвердитель смолы, краска, лак и т.д.) либо заранее знаем, либо обязательно гуглим вопросы рабочей температуры и стойкости к ГСМ.
- любые лаки лучше сохнут при температуре 60-80 градусов.
- не используйте изоленту ПВХ.
Всех благодарю, кто до сюда дочитал. ;)
« Последнее редактирование: 24 Август 2017, 17:28:47 от Belcik »

Оффлайн Vladislav

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: 34
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва ВАО
  • Мотоцикл: Honda VFR 800 fi 99
  • Обращение: Влад
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #1 : 24 Август 2017, 17:43:26 »
лайк за старания и полезную инфу, а также описание процесса! )
улыбнись, все не так плохо :)

Оффлайн Vitaliy

  • Почетный член клуба
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: VFR800 2002
  • Обращение: Виталий
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #2 : 24 Август 2017, 17:57:18 »
Перематывал 2 раза. Срок жизни 2 недели. Потом сгорали. Нае Намучавшись власть, плюнул на все и поставил евроспорт. Пока проблем нет.

Оффлайн Сергей Николаевич $

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 44
  • Карма: 1
  • Пол: Мужской
    • Солнечный кот
  • Город: ялта
  • Мотоцикл: vfr800 2008
  • Обращение: Серый
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #3 : 24 Август 2017, 20:25:04 »
Перематывал 2 раза. Срок жизни 2 недели. Потом сгорали. Нае Намучавшись власть, плюнул на все и поставил евроспорт. Пока проблем нет.
Что такое Евроспорт?
Солнечный кот. Крым.
http://sunnycat-crimea.ru

Оффлайн Vitaliy

  • Почетный член клуба
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: VFR800 2002
  • Обращение: Виталий

Оффлайн mehanik31

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 357
  • Карма: 12
  • Пол: Мужской
  • Город: Белгород
  • Мотоцикл: honda vfr800 ABS 2006 год
  • Обращение: сергей
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #5 : 24 Август 2017, 23:30:02 »
мотал своими силами один раз больше нехочу и без любви к этому делу некому бы не советовал работка не для слабонервных )) за отчёт с картинками респект а всем желающим попробовать удачи в начинаниях .       PS  из своего опыта перемотка генератора в независимой конторе стоит около 4  т рлей  после поиска и закупки с запасом качественных материалов +  плюс свой бесценный труд  экономия на мой взгляд сомнительна

Оффлайн Belcik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: 10
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: 800, 2004 год.
  • Обращение: Сергей
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #6 : 25 Август 2017, 10:22:20 »
Перематывал 2 раза. Срок жизни 2 недели. Потом сгорали. Нае Намучавшись власть, плюнул на все и поставил евроспорт. Пока проблем нет.

Где конкретно у тебя горело оба раза? В каких катушках, близких к концам или нет? В каких местах катушек, не на торцах?

Оффлайн Vitaliy

  • Почетный член клуба
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: VFR800 2002
  • Обращение: Виталий
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #7 : 25 Август 2017, 23:08:35 »
Первый раз я не разбираясь перемотал по новой, второй раз я просто психанул и поехал в моторрадхоф где мне и поставили новый. Старый где то валяется - нет даже желания разбираться и тратить время. Для себя я сделал вывод - заводской Китай лучше того самопала который предлагают в качестве перемотанного, да ещё и с кучей условий.
« Последнее редактирование: 25 Август 2017, 23:25:53 от Vitaliy »

Оффлайн Andrey N

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Пермь
  • Мотоцикл: Honda VFR 800 (2006)
  • Обращение: Андрей
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #8 : 20 Январь 2018, 09:47:35 »
Всем привет) занялся перемоткой генератора, пост полезный, единственное что смущает выбор проволоки, знающие люди говорят, что, нужен провод ПЭЭИД 2  1,25 мм. Ниже инфа по обоим проводам.
ПЭТВ 2
Провод  применяется для изготовления обмоток  температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки.  Ресурс работы проводов - 20000 часов.
ПЭЭИД 2
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "С": силовых и тяговых двигателей, сухих трансформаторов, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле и аппаратуры связи, а так же в холодильных установок и кондиционеров, работающих в среде фреонов (хладонов). Благодаря высоким электрическим, температурным свойствам, а так же устойчивости к агрессивным средам: кислотам, растворителям (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола), маслам (трансформаторному) и фреонам (R 12, R 22) провод обеспечивает высокую степень надёжности изделий и используется в изготовлении взрывозащищенного оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности. Исключительная механическая прочность изоляции провода позволяет использовать провод при автоматической намотке. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
может пригодится кому)

Оффлайн Belcik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: 10
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: 800, 2004 год.
  • Обращение: Сергей
Re: Мотаем генератор своими руками.
« Ответ #9 : 03 Май 2018, 17:59:27 »
Всем привет) занялся перемоткой генератора, пост полезный, единственное что смущает выбор проволоки, знающие люди говорят, что, нужен провод ПЭЭИД 2  1,25 мм. Ниже инфа по обоим проводам.
ПЭТВ 2
Провод  применяется для изготовления обмоток  температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки.  Ресурс работы проводов - 20000 часов.
ПЭЭИД 2
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "С": силовых и тяговых двигателей, сухих трансформаторов, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле и аппаратуры связи, а так же в холодильных установок и кондиционеров, работающих в среде фреонов (хладонов). Благодаря высоким электрическим, температурным свойствам, а так же устойчивости к агрессивным средам: кислотам, растворителям (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола), маслам (трансформаторному) и фреонам (R 12, R 22) провод обеспечивает высокую степень надёжности изделий и используется в изготовлении взрывозащищенного оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности. Исключительная механическая прочность изоляции провода позволяет использовать провод при автоматической намотке. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
может пригодится кому)

Если совсем по уму, то конечно, да. Полностью согласен, лучше выбрать ПЭЭИД-2. Но это не так прям сильно принципиально. Они оба выдержат обычное моторное масло. Просто ПЭЭИД-2 делает это лучше за счет слоя полиамидного лака. Так же за счет этого лака и температурный индекс у ПЭЭИД-2 повыше, но и характеристик t (130 индекс и 200 порог) у ПЭТВ-2 в принципе достаточно.
Намного важнее не повредить покрытие при намотке, независимо от того какой провод ты выберешь.
Хотя сам жалею, что не взял ПЭЭИД-2, с ним был бы чуть более спокоен в пути.

 

Профиль

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Календарь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Дни рождения
Авг. 21: diagnost (37)
Авг. 21: RedGrant (31)
Авг. 21: Yrun (50)
Авг. 21: Череп (43)
Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru