[H.V.C.R.] HONDA VFR CLUB Russia
VFR 800 VTEC (6е поколение) => Технический раздел => Тема начата: Klauss от 30 Июнь 2017, 14:02:33
-
Доброго времени!
Случилось следующее: при движении по трассе мот потерял тягу, а именно - при открытии дросселя на 160 км/ч на 6-й передаче не разгонялся, а сбрасывал скорость, затем пару раз глох на ходу и тут же заводился, после чего я остановился. На месте двигатель работал ровно, как и всегда, температура двигателя была норм, однако, из глушаков вырывался адски горячий выхлоп и сами глушаки были раскалены явно ненормально.
При дальнейшем движении мот сам еще несколько раз глох и заводился, на непродолжительное время загорелась ошибка. Была надежда, что мот хлебнул говяного бенза и сам просрется, однако, этого не произошло.
В результате произошедшего мот по ощущениям потерял процентов 40 тяги и не способен разогнаться свыше 160-170 км/ч даже на спусках, еще внутри трубок в глушаках появился налет медного цвета, сам выхлоп уже не горячий, а как всегда. Расход по трассе увеличился с 7,5 до 10 литров.
В виду того, что сам двигатель работает абсолютно ровно, на ручку газа реагирует бодро без провалов, ВТЕК работает, как и работал, есть предположение, что по какой-то причине расплавился катализатор (если это вообще возможно) и не дает двиглу дышать. Других версий что-то не возникает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
-
Какой год? Номинальный пробег?
Катализатор на VFR довольно живучий.
Свечи давно менял?
-
Проверь шланги вакуумные под аирбоксом, может лопнул где и воздух подсасывает. Была в начале сезона похожая проблема. Симптомы один в один. Выше 160 все-таки разгонялся, если на втек перейти с пониженных передач. На шестой вообще никак не подхватывал. Ошибок никаких - только один раз выбросил 22 (одной из лямбд капут), когда открутил по полной.
Еще на холостых бензинием пованивал.
-
Какой год? Номинальный пробег?
Катализатор на VFR довольно живучий.
Свечи давно менял?
2006 г.в. Мот из Япии в этом году. Пробег около 40 тыс. + я накатал к моменту случившегося около 4000 км. Свечи еще не менял.
-
Проверь шланги вакуумные под аирбоксом, может лопнул где и воздух подсасывает. Была в начале сезона похожая проблема. Симптомы один в один. Выше 160 все-таки разгонялся, если на втек перейти с пониженных передач. На шестой вообще никак не подхватывал. Ошибок никаких - только один раз выбросил 22 (одной из лямбд капут), когда открутил по полной.
Еще на холостых бензинием пованивал.
Не понял, что за шланги ПОД айрбоксом, но посмотрю на всякий случай все, которые есть рядом с ним. И с выпуском такая же хрень творилась? Рыжий налет в трубах был?
-
Если аирбокс снимешь там (да и вокруг него тоже) будет тонна вакуумных шлангов на любой вкус и размер. Их сложно не заметить. Я не знаю какой именно лопнул, т.к. в сервисе делали.
Про налет ничего не скажу - не обратил внимание. Сейчас вроде ничего такого нет.
-
Корпус воздушного фильтра скинул, все шланги на месте, никаких повреждений не увидел.
Скинул глушак, что бы посмотреть что там с катализатором. Рыжий налет и в самой банке с катализаторами присутствует, сами каталики визуально нормальные, хотя в них и есть какая-то шняга, но сами соты вроде целые, по крайней мере на выходе.
Проверил перемычку на мозгах, небольшое подозрение, что там мог пропасть контакт - заменил, теперь надо покататься проверить.
-
Я бы начал со свечей
-
Сегодня решил считать ошибки и стереть их, так как в начале всей истории загоралась FI. Так вот в памяти была ошибка 22 - ошибка левого датчика O2 (он же лямбда по-русски, как я понимаю). Судя по каталогу, это датчик, который измеряет выхлоп с 3 и 4 горшка и, судя по картинке в каталоге, это передний правый и задний левый горшок (хотя это не точно - картинка кривая). Как пронумерованы горшки, кто знает?
Почитал мануал на предмет проверки этого датчика, так там все предлагают делать через специальный провод, который втыкается в разрыв разъемов мозгов. Конечно у меня такого нету. Как проверить этот датчик просто при помощи тестера, кто знает? Или никак?
-
А зачем? Лямбда не дает такого эффекта. Начни со свечей уже наконец
-
А зачем? Лямбда не дает такого эффекта. Начни со свечей уже наконец
В смысле тупо их поменять или проверить их состояние?
Просто, в моем понимании, свечи не могут резко в ходе поездки выйти из строя, а уж если такое и может случиться, хотя бы с одной из них, то мот не будет идеально ровно без чихов и троения работать, а он именно так и делает.
-
Понимание не правильное.
И всегда надо начинать с простого.
Тупо поменять.
-
Свечи могли помереть от того говеного бензина, так что свечи это вариант. По поводу лямбды была тема на форуме, человек не подключил одну из лямбд и мотоцикл не разгонялся, все как у ТС. Только в этом случае, если конечно исключить свечи, лямбда умерла
-
А зачем? Лямбда не дает такого эффекта. Начни со свечей уже наконец
Свечи заказал, завтра заберу и поставлю. Сегодня прозвонил и померил тестером обе лямбды и, действительно, одна из них после прогрева дает очень слабый сигнал - показатели гораздо ниже, чем по мануалу. Соответственно буду ее менять, когда найду замену. Остался открытым вопрос, действительно ли из-за мертвой лямбды мот так себя ведет или же есть другая причина, которая может и убила лямбду, хотя ведь вторая то жива.
В общем, осталось найти живую лямбду, а то в наличии нигде не нашел пока, только на заказ за 12-13 тыр. или на ебэе кота в мешке брать, но тоже ждать надо.
-
От десятки ставь и не парься...Разъем только перепаять
-
От десятки ставь и не парься...Разъем только перепаять
Хм, интересный совет. Есть опыт по подобной замене? Я в отечественном автопроме не шарю особо, на всех десятках лямбда одна или тоже надо знать какую брать?
-
На Гусе точно работает...Тут тоже тема вроде была...
Вся разница только два провода,три или четыре...Работают все одинаково
http://avtonam.ru/system/lyambda-zond/ (http://avtonam.ru/system/lyambda-zond/)
http://www.injvaz.ru/e107_plugins/content/images/file/34_lzond_bosch.pdf (http://www.injvaz.ru/e107_plugins/content/images/file/34_lzond_bosch.pdf)
Взаимозаменяемость Лямбда-зонда (датчика кислорода)
« : 15 Август 2013, 10:38:00 »
Хочу поделится своим опытом замены Лямбда-зонда на Corsa D Z14XEP.
В общем в один прекрасный момент загорелась лампа OBD. Сканер показал на неисправность второго диагностического лямбда зонда. Вроде бы ничего страшного, можно и так ездить. Но решил поменять.
- Цены на родной датчик (08 55 405) за 7700р. с лишним.
- Цена на аналог Bosch (0 258 006 499) 2900 р. (Полагаю такой же как и оригинальный, т.к. система управления двигателем Bosch.)
- плюс были и другие аналоги подешевле. Но ставить их как-то не хотелось.
В каталоге Exist увидел в аналогах еще датчик Bosch универсальный (0 258 986 602) за 2200р.
Решил посмотреть что нибудь от нашим машин. В итоге наткнулся на Bosch 0 258 006 537 за 1100 р., от нивы шевроле. И в его аналогах также был универсальный.
Порывшись в Boschевских каталогах, понял что сами сенсоры одинаковые. Вся разница только в разъёме и длине провода.
Решил съэкономить. Купил Вазовский, перепаял разъём со старого. Провода лудятся очень плохо, использовал флюс ЗИЛ 2 (Думаю с кислотой получше было бы). Поменял (доступ к датчику снизу, но довольно хороший, даже защиту не пришлось снимать, но еле открутил даже с WD-40).
После 3-4 поездок лампа OBD погасла. доволен как слон. 8).
Резюмируя все выше написаное могу сказать что если в аналогах увидите Bosch 0 258 986 602, то смело можете ставить вазовский Bosch 0 258 006 537. Если руки есть и желание конечно.
-
Лямбда не дает такого эффекта.
Мертвую лямду ты не заметишь , но заметят мозги и зажгут джеки чана, а у тебя не горит?
Меняется на любую, лишь бы по посадочному подходила. Провода паяются. Можно обманку поставит всегда так же.
-
Лямбда не дает такого эффекта.
Мертвую лямду ты не заметишь , но заметят мозги и зажгут джеки чана, а у тебя не горит?
Меняется на любую, лишь бы по посадочному подходила. Провода паяются. Можно обманку поставит всегда так же.
То есть по твоему мнению есть иная проблема помимо лямбды? Что же, будем смотреть.
Ошибка, как я и писал, загорелась в начале всей истории, когда мот начал тупить, но загорелась только на несколько минут, а потом больше не появлялась.
Жалко, что пока не могу подтвердить или опровергнуть твои слова по поводу того, что лямбда не дает такого эффекта и что ее смерть я не замечу, ведь надо сначала найти, что поставить. Это то есть надо ее выкрутить и идти с ней в магаз и подбирать что-то с таким же посадочным. А обманку тоже найти надо, ну или сделать, хотя я в этом не специалист совсем.
Может есть у кого лямбда или обманка?
-
Безотносительно ко всему:
ты купил старый мапед, с неизвестным пробегом историей и т.д.
первое что ты должен был сделать получив мапед: заменить все жижи, все фильтра и свечи.
если ты хоть что-то из этого не сделал, дальше разговаривать не о чем))
-
Безотносительно ко всему:
ты купил старый мапед, с неизвестным пробегом историей и т.д.
первое что ты должен был сделать получив мапед: заменить все жижи, все фильтра и свечи.
если ты хоть что-то из этого не сделал, дальше разговаривать не о чем))
Эти глубокие нравоучения делу не помогут. Типа, если я не поменял свечи, когда купил мот, то сам виноват во всех поломках и никто мне теперь не поможет даже советом. Ну круто! Спасибо!
-
сижу и удивляюсь : а зачем тогда лямбда на выпуске стоит , если ее смерть не заметна для мотора ? не , ребяты , тут вы че-то не того ;D ездить без нее можно , но динамика и расход будут другими т к мозги вывалятся в некий средний аварийный режим .
-
на расходе заметишь, на максимальных режимах может тоже. при обычной езде нет. По крайней мере на машинах и на гусе ее смерть кроме джеки чана никак явно не проявляется.
случаев смерти лямды и не загорания джеки чана я не знаю.
-
Ставлю 80% на бедную смесь из-за бензонасоса и забитого говнобензином топливного фильтра и 20% на сцепление.
-
Ставлю 80% на бедную смесь из-за бензонасоса и забитого говнобензином топливного фильтра и 20% на сцепление.
Ставка принята). Только вот:
1. Говоря о бедной смеси, ты имеешь в виду, что при засраном фильтре или неисправном бензонасосе могло не поступать достаточного количества бензина, что повлекло снижение мощности, но как при этом может увеличиться расход до 10 литров (и это по трассе)?
2. Что касается сцепления, то при его проскальзывании должны повышаться обороты и не передаваться тяга на колесо, но этого не происходит - обороты повысить невозможно, движок не крутится. Или что ты имеешь в виду, говоря о сцеплении?
3. Уже установлено, что умерла одна лямбда, но не думаю, что засраный фильтр, неисправный бензонасос или сцепление могли ее убить.
После того, как все это случилось у меня появлялось много мыслей и догадок, и было время подумать, и все эти версии обрабатывались в голове по дороге домой. В итоге, как я и написал в первом посте, подозрение пало на катализатор, но сейчас я склоняюсь к тому, что причиной случившегося могли стать три вещи: говяный бензин (хотя два fjr1300, которые ехали со мной, не почувствовали особенностей бензина, но там другие моторы), старые свечи (признаюсь, после покупки мота не удосужился их поменять), ну и сама лямбда, которая могла просто помереть, потому что ей так захотелось (или что-то из перечисленных вещей ее на это подтолкнуло).
-
Смотри пост №7...
-
Я бы начал со свечей
Свечи пока не доехали, как доедут поменяю. Но старые свечи не должны убивать лямбду, однако, она умерла...
-
Может и не умерла...Просто температуру не набирает такую же как вторая и показания разные
Я бы начал со свечей)))
Не ломай пока ни чего ...Жди свечи...
-
Klauss ты редкой упорости человек)))
мичман ты редкого терпения человек)))
я с вас радуюся)))
-
Может и не умерла...Просто температуру не набирает такую же как вторая и показания разные
Я бы начал со свечей)))
Не ломай пока ни чего ...Жди свечи...
Она, как раз пока холодная, выдает более или менее нормальный сигнал, а как только прогреется то показатели стремятся к нулю, хотя вторая выдает стабильные 0,7-0,9V на 5000 оборотов.
Klauss ты редкой упорости человек)))
мичман ты редкого терпения человек)))
я с вас радуюся)))
Я может и упоротый))) но надо побыстрее этот вопрос закрыть уже. Так что посоветуйте, где взять лямбду.
-
старые свечи не должны убивать лямбду
Абсолютно верно...Лямбду убивает плохое топливо и время...И свечи кстати тоже умирают именно из за этого...Иногда внезапно,иногда по не многу...Иногда две причины накладываются на три и получается головоломка)))
Чаще всего потом пишут "После снятия воздушного фильтра не поставил на место трубочку" или не одел разъем)))
-
Может и не умерла...Просто температуру не набирает такую же как вторая и показания разные
Я бы начал со свечей)))
Не ломай пока ни чего ...Жди свечи...
Она, как раз пока холодная, выдает более или менее нормальный сигнал, а как только прогреется то показатели стремятся к нулю, хотя вторая выдает стабильные 0,7-0,9V на 5000 оборотов.
Klauss ты редкой упорости человек)))
мичман ты редкого терпения человек)))
я с вас радуюся)))
Я может и упоротый))) но надо побыстрее этот вопрос закрыть уже. Так что посоветуйте, где взять лямбду.
Пост №16)))
Я тоже сначала прочитал упоротый)))
-
Итак,поделюсь своим горьким опытом.Нужно помнить о том,что движок двухрежимный.В одном режиме может богатить, а в другом беднить из-за этого например на холостых воняет бензом а на втеке может получаться перегрев.Посему догорание топливной смеси происходит в трубах(оранжевый налёт),по этой причине дохнет кислородный датчик а потом катализатор.Я вовремя спохватился и занявшись качеством топливной смеси быстро решил проблему,избежав поисков лямбды,катализатора и прочей хрени.Факт что пропадает мощность.Посему диагностирую по фотографии неисправность в топливной системе,чаще всего умирает бензонасос...Сцепление я упомянул потому что есть уйма всяких подшипников и трущихся поверхностей деформация,которых даёт дополнительное сопротивление двигателю.Гибель датчика следствие,а не причина.
-
Сегодня, так как лямбды нету, решил пустить сигнал с исправной лямбды на контакт от мертвой - замкнул два соответствующих контакта на разъеме к мозгами и прокатился. Было ощущение, что ехать он стал бодрее, но еле-еле заметно. До 170 разогнал, но быстрее не едет, в условиях трассы, где я не один.
После этого поставил новые свечи и снова прокатился, и ..... па-бааааам.... изменилось ровно ничего.
Учитывая, что изначально все случилось после езды с пустым баком в поисках заправки, я решил прислушаться к словам Warlock в предыдущем посте и для начала измерить производительность бензонасоса. Пока только почитал мануал, но не понял где находятся те два контакта, которые нужно перемкнуть, после отключения реле, что бы бензонасос качал не останавливаясь. Если кто знает, подскажите. Ну и вообще, проверка производительности насоса это достаточная мера для проверки исправности системы подачи топлива или сразу еще что-то смотреть?
Конечно полезу и в сам бак если тест на производительность провалится, но пока как-то не хочется.
-
Производительность померил - за десять секунд чуть-чуть меньше 150 мл, практически ровно 150. Учитывая, что по мануалу это при 12 V в сети должно быть, а у меня почти 13V, то решил все-таки снять бак и глянуть бензонасос и фильтр. Хотя чего там на сам насос смотреть не знаю, все равно ничего не увижу, ну хоть гляну сколько мусора.
Ну и очень меня удивили инженеры Honda, так расположив реле бензонасоса - сложно найти место на моте с более геморройным доступом.
-
Ну вот за месяц неспешного ковыряния с мотом в свободное время было проделано следующее:
1. Установлено, что одна из лямбд не выдает рабочего сигнала.
2. Заменены свечи - без результата.
3. Промыт инжектор при помощи Wynns и самодельной промывочной установки без особого результата.
4. Замерено давление в выпуске перед катализатором - давление не создается, что говорит об исправности катализатора.
5. Замерена производительность бензонасоса, она почти в допуске.
6. Куплена лямбда, не родная за 12-13 тыр., а аналогичная за 3 тыр. и перепаян разъем и.... о УЖАС :o она тоже не выдает рабочий сигнал.
7. Проверена работоспособность датчика положения дросселя и датчика абсолютного давления - датчики рабочие.
Учитывая все перечисленное, еще раз внимательно были рассмотрены дросселя, вакуумные трубки и прочее. Так как лямбда не выдает значений по правым горшкам, и именно свеча из правого заднего цилиндра подозрительно отличалась от других, этому горшку было уделено особое внимание. И в итоге была обнаружена неисправная катушка зажигания. Катушка куплена и заменена.
Мот наконец поехал. Лямбда начала выдавать рабочие значения. Теперь мот как и прежде подрывает на заднее при резком разгоне и разгоняется со 150км/ч на 6-й передаче. Максимальные значения скорости пока не установлены, т.к. негде было больше 175 км/ч разогнаться. Ну и расход пока так же не замерен.
Конечно немного жаль потраченного времени и 3 тыр. на лямбду, но зато получен опыт ковыряния с ранее малоизвестным мотоциклом. Может кому-нибудь окажется полезным мой опыт.
Ну а самой большой неожиданностью для меня стало то, что работа двигателя на трех горшках практически не отличается от работы на четырех - ровные холостые, ровный разгон, никаких лишних звуков и вибраций.
-
Вот что самое прикольное в ремонтах по форумам: народ зачастую готов осцилографы подключать, графики смотреть, а рукой выпускные потрогать не догадывается...
-
Ну если рук не жалко и есть знакомый врач в ожоговом центре то можно и потрогать))). А так да ремонт по форуму, равносилен гаданию на картах.
-
Ну руками наверное лишнее. Я наливаю стакан воды,беру отвертку и наношу воду на коллектора по очереди. Время испарения воды укажет на работу цилиндра. Вот вам и асцилограф.
-
Проблема с поиском нерабочей катушки в том, что если она не сгорела, а ее пробило на корпус (что бывает чаще), то на холостых и ровном газу она работает нормально, а мудит только при резком ускорении (появляются провалы и рывки). Определяется методом осмотра (наличие черных точек с ореолами и белые дорожки на корпусе катушки).
П.С. катушки чаще всего пробивает из-за не своевременной замены свечей.