Автор Тема: Электрика. Проверка системы зарядки мотоцикла  (Прочитано 7166 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн mikky

  • Moderator
  • Почетный член клуба
  • *****
  • Сообщений: 1 636
  • Карма: 95
  • Пол: Мужской
    • http://mikky7.blogspot.com/
  • Город: Москва
  • Мотоцикл: VFR800'09
  • Обращение: Миша
Автор: Bumblebee
11 сентября 2011 г.

Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ снимать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле! Это верный способ убить мозги!

Для проверки нам понадобится:
- Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
- Лампочка от фары, мощностью 55/60 ват (подойдёт ближний-дальний).


Немного теории работы системы зарядки.
Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток.
От генератора ток идёт на реле-регулятор напряжения, а с реле-регулятора на зарядку  аккумулятора и питания бортовой сети мотоцикла.
Генератор выдаёт переменный ток и при этом напряжение меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла 12 - 15 вольт постоянного тока.
Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и удерживать заданное напряжение в районе 12 - 15 вольт, и нужен реле-регулятор напряжения, о неисправности которого можно складывать легенды.
При этом не всегда причиной отказа системы зарядки мотоцикла служит сам реле-регулятор напряжения.

Общая схема работы.


Теперь, когда мы знаем как это работает переходим к главному. Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:
- На клеммах аккумулятора.
- В разъёмах реле-регулятора напряжения.
- Обрыв или сквозная коррозия провода.
- Короткое замыкание в цепи проводки.

Проверяем и зачищаем клеммы аккумулятора.
Для этого откручиваем клеммы, берём наждачную бумагу и убираем с клемм всё лишнее, такое как ржавчина, грязь,  инородные предметы и.т.д.
(При этом не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому, что она неспособна убрать ржавчину и оксидную плёнку с клемм аккумулятора, она только придаст немного блеска, а результат останется тот же).   

Проверяем и зачищаем клеммы реле-регулятора напряжения.
К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место является более проблематичным у старых мотоциклов. Здесь надо не только зачистить контакты, а проверить на следы подгорания, окисления, гниения, ржавчины и.т.д. При необходимости немного подогнуть контакты (мамы) для надёжности соединения.
Но и это может не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого разъёма реле-регулятора. Если сама фишка разъёма оплавлена, контакты имеют следы подгорания, сильной коррозии, гниения и.т.д., то такой разъём лучше заменить.

Проверяем провода.
Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличие изоленты и прочих дефектов.
Бывает так, что провода лежат не очень хорошо и трутся об какую ни будь деталь мотоцикла, в итоге протирается изоляция провода и он начинает коротить на массу. Также бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом небольшой контакт остаётся и всё вроде работает, но зарядки при этом нет. (Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в районе гнили). Ну и конечно же изолента, если имеется таковая на проводе, то непременно стоит начать осмотр с этого места, размотав изоленту и убедится в надёжности соединения.

Если из выше описанного ничего не помогло, тогда переходим к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблемой связанной с неисправностью системы зарядки также может быть:
- Неисправность аккумулятора.
- Неисправность реле-регулятора напряжения.
- Неисправность генератора.
- Утечка тока.
- Дополнительная нагрузка.
Это мы и будем проверять.

Проверка аккумулятора
Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.
Мои измерения таковы:


Методику проверки аккумулятора прочитал тут: http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml
Не знаю, на сколько это информативно, но всё же, делал так:
Берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.
Пример: Если ёмкость аккумулятора 10 Ah, то нагрузка должна составлять 5 Ah.
В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 Аh

Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.

Схема подключения для проверки.
Лампочку не стал включать, чтобы не слепило.


Теперь подробно.
- Надо полностью зарядить аккумулятор.  (Как правильно зарядить описано ниже).
- Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.
- Подключить её ближним светом к аккумулятору. (Как на схеме выше).
- Выждать 2 минуты.
- Отключить лампочку.
- Подождать немного (от 30 сек.  до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.
- Замерить напряжение.

Свои показания сравниваем с таблицей:
- от 12,4 до 15 вольт. (Аккумулятор полностью исправен).
- от 12,0 до 12,4 вольт. (Аккумулятор в среднем состоянии).
- от 3,0 до 12,0 вольт. (Аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить).
- от 0 до 2,0 вольт. (Аккумулятор мёртв, требует замены).

Как пишут, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелиевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.
Важно: Если у вас есть сомнения в исправности аккумулятора, то лучше обратитесь в специализированные центры.

Проверка реле-регулятора напряжения.

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
- измеряем напряжение на АКБ (должно быть 12...12,8В);
- заводим мотоцикл и снова меряем напряжение на АКБ;
- если напряжение упало, или осталось примерно на том же уровне, то заряда нет;
- если же оно наоборот, >15В, а норма находится в пределах 13,5-14,5В., то увы, неисправна регулирующая часть.

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
Если “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя, могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла - установкой множества дополнительных потребителей энергии. Как известно, генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так: упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая!
Если “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы: греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог - выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1 раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР?!?!
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор - происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
.Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет большую температуру или холодный вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

То теории перейдём к практике и проверим Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам. В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах»!!!

Вобщем делаем так:
- Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
- Заводим двигатель.
- Включаем дальний свет фар.
- Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.
- Смотрим показания тестера.
- При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5 – 15.5 вольта согласно мануалу.

Вот мои показания
На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.


На заведённом двигателе, холостой ход, фара включена на ближний.


На заведённом двигателе обороты 5000, фара включена на дальний свет. (Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 обр.мин., так как это влияет на показания).

Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин. согласно мануалу (раздел 16-2) должно быть в пределах 14-14.8 вольт, у меня 14.37 вольт.
По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное чтобы разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта, у меня 12.87 относительно 14.37.
Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.   

Проверка реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Проверяем диодные мосты и тиристоры РР. Проверяется это путем подсоединения одного конца тестера (тестер включить в режиме омметра) к клемме массы на 6-ти контактной колодке (для VFR98-01), то есть месту подсоединения зеленого провода (но не к корпусу, корпус реле-регулятора не подключен к массе внутри) и далее другой провод тестера подключаем поочередно ко всем другим клеммам. В исправном реле-регуляторе везде тестер укажет ноль, то есть пробоя диодов и тиристора нет, что очень хорошо.

Проверка генератора.
Проверка состоит из нескольких шагов, таких как:
- Измерение сопротивления обмоток генератора. (Проверка на обрыв)
- Проверка обмоток генератора на предмет замыкания с корпусом.
- Измерение напряжения выдаваемого генератором.

Проверяем сопротивление обмоток генератора

Генератор имеет три обмотки, их проверку осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее появится ноль. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами (на схеме Y-yellow) идущими с генератора отсоединив колодку, в последовательности (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3). Сопротивление всех трех обмоток генератора должно быть примерно 1 Ом.
Допускается незначительное отклонение показаний, главное чтобы показания измерений всех трёх обмоток были одинаковыми. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

Общая схема проверки.


Проверяем обмотки на замыкание с корпусом
Общая схема проверки.


Включаем тестер в режим измерения 200 Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме. Никаких показаний тестера, быть не должно, т.е. 1 на индикаторе. Если на тестере будут какие либо показания кроме 1 (единицы), то скорей всего у вас одна или несколько обмоток имеет контакт с массой, что является неисправностью. 

Проверяем напряжение выдаваемое генератором.
Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 80 В переменного тока, не исключен удар током. А также при замыкании контактов при измерении, может выйти из строя генератор.
Работает генератор следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.
Проверяем статор генератора между всеми тремя жёлтыми проводами. Делаем это так: заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, не забыв установить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V но не менее 100 вольт.
На малых оборотах и холостом ходу напряжение должно быть в районе 50 В, на максимальных - вольт 80. На оборотах двигателя примерно 5000 (удерживать обороты желательно максимально точно) между жёлтыми контактами (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3) тестер должен показывать напряжение не менее 50-60 В, это мои личные показания, данные по мануалу я так и не нашел. Но тут не важны точные цифры, важно чтоб на ровных оборотах напряжение между любыми жёлтыми проводами было примерно одинаково. Если напряжения нет, или \"между первым жёлтым и вторым жёлтым - 20 вольт\" а \"между вторым жёлтым и третьим жёлтым - 10\" то, тогда – генератор не исправен и требует ремонта или замены. Если напряжение в норме и одинаковое, то генератор жив, а сдохло РР.
Специально ещё раз обращаю Ваше внимание: между жёлтыми, а не с \"жёлтого на массу\".
Если обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталями.

Схема проверки такая же как и проверка сопротивления, тот же разъём, только теперь меряем напряжение.


Проверяем на утечку тока.
Что такое утечка тока, это когда вся система зарядки исправна, двигатель заглушен, всё выключено и вы спокойно пошли домой, а придя в гараж дня через 2 – 3 не можете завести двигатель, так как не крутит стартер и лампочки еле горят.
Возможно, вашему аккумулятору пришёл конец, но как его проверить мы теперь знаем и если всё исправно значит, что-то потребляет слишком много тока.

Схема проверки.


Проверка:
- Откручиваем плюсовую клемму аккумулятора.
- Включаем тестер в режим измерения 10Ah, Важно: обязательно переключаем красный провод на тестере в гнездо 10ADC. (Смотри фото выше).
- Подключаем один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
- Если есть сигнализация, то ставим мотоцикл в режим охраны.
- Смотрим показания.

Показания тестера:
- Чем меньше, тем лучше, в идеале не более 15мА.
- Если ток потребления больше, ищите виновника потребления.
(Например, ток потребления в 40мА способен посадить ваш аккумулятор за 9 дней, завести со стартера вы его не сможете).

Для выявления виновника, пошагово отключаем все инородные компоненты, такие как:
- Сигнализация.
- Автономная сирена.
- Светотехника.
- И.т.д., всё, что нештатное.
После каждого отключения меряем ток утечки.
И так до тех пор пока не найдём виновника потребления.

Проблемой не дозаряди, может быть банальная причина:
- Установка более мощных лам в фары.
- Установка ручек с подогревом.
- Установка дополнительной светотехники.
- Всё это вместе взятым.
- И.т.д.
- При этом ещё поездки на короткие дистанции.
В итоге аккумулятор просто не будет успевать заряжаться.
И как следствие реле-регулятор работает в постоянной нагрузке, аккумулятор постоянно недозаряжается и всё это дело быстро выходит из строя.

Правила зарядки аккумулятора

Есть основные правила зарядки аккумуляторов, которые следует соблюдать:
1. Желательно всегда отсоединять аккумулятор от мотоцикла.
Чтобы избежать выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачков напряжения и.т.д.
2. Сила тока зарядки, не должна превышать 10% от ёмкости аккумулятора. Среднее время зарядки составляет от 5 до 10 часов, в зависимости от степени разряда.
(Пример: аккумулятор имеет ёмкость 9Аh, значит ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 Аh).
Некоторые модели аккумуляторов допускают ускоренную зарядку большем током, равным примерно 40 – 50% от ёмкости аккумулятора. 
(Пример ёмкость аккумулятора 9 Аh, ускоренная зарядка составит 4 Аh в течение одного часа).
Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, как правило написана на самом аккумуляторе и в инструкции прилагаемой к аккумулятору (пример: QUICK 4Ah x 1h ).
Внимание:    Такой метод крайне не рекомендуется, и желательно использовать только в крайних случаях.
И если вы не нашли информации или неуверенны, что аккумулятор можно заряжать используя быструю зарядку, то не стоит использовать данный метод, чтобы не испортить аккумулятор.
3.   Если аккумулятор обслуживаемый, и имеет заливные пробки то их нужно непременно выкручивать.
Во время зарядки кислота начинает кипеть, при этом выделяются пары, чтобы аккумулятор не лопнул нужно выкрутить пробки.
Это применимо только к обслуживаемым аккумуляторам, на других моделях этого делать не надо.
4. При зарядке необходимо проверять напряжение аккумулятора, полностью заряженная батарея должна иметь напряжение 12,7 вольта, возможно немного больше.
Для правильности определения напряжения следует отключать зарядное устройство и выждать немного времени, хотя бы 5 – 10 минут.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2015, 14:21:05 от mikky »
Удачи, на дорогах, и не только!

 

Профиль

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Календарь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Июль 22: Garik2005 (39)
Июль 22: Kris (28)
Июль 22: Denis098 (37)
Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru